カラーリングレベルスケールとは、ヘアカラーの色見本です。1番を黒 髪、20番を白髪として、髪の明るさを表します。1〜4番までをバ ージン毛、5番〜15番を既染毛、16番以上を白髪と区分すること が多いです。
この色見本は、理容・美容学校や業界を中心に使われてい ます。なぜ使われているかは、色を少しでも知っていれば分 かりますね。ヘアカラーを規格化するためです。「暗い茶色 の髪にして。」と言われても、俺が思っている暗い茶色と、 お客さんが思っている暗い茶色では、ぜんぜん違う色であ ることもあります。茶色といっても、いろいろな茶色があ るのです。色を正確に伝えたいとき、言葉で表現すると 、お互い不都合な場面があります。そこで色を記号化・ 数値化したり、色見本を表示することによって、色に関 するトラブルを防ぐのです。
このレベルカラーが最近では、様々な 企業で使われています。
一昔前は不良のシンボルであった「チャパツ」が、最近では ファッションとして広く取り入れられています。 当時はあれほど反対していた年配の人も、 「白髪染め」を平気で行っています。市場調査によると、ヘアカラーをし ている人は、およそ70〜80%（２００２年）との報告も あります。
しかし企業は、ヘアカラーによって会社のイメージが悪 くなってしまうのではないかと、不安に思い（⇔ヘアカラーに 偏見をもち）、ヘアカラーを禁止している企業も少なくない です。だがここまで市民権を得ているヘアカラーを、簡単に蹴るのは 、従業員に時代遅れといわれても、決して不思議ではありません。
またヘアカラーOKの企業でも、そのヘアカラーの判断基準と して「栗毛色」「明るい茶色」「暗い茶色」などの色名を 用いる現状があります。企業が用いる基準としてはあまりにも 曖昧すぎると、問題視されることもあります。（まぁ確かに曖昧す ぎるよな。）そこで企業は「レベルスケール8以下ならO K」と、ヘアカラーのはっきりとした基準が欲しくなりました。
このような背景があって、レベルスケールが公表されて から、ヘアカラーの明確な基準を望んでいた企業から 問い合わせが殺到し、今では数千社の企業が、ヘアカ ラーの明るさの基準として採用しています。その一 例として、以下のような企業があります。
・日本航空、日本エアシステム：6レベルまで認可
・ホテルオークラ：7レベルまで認可
・三越（日本橋本店）：7レベルまで認可
・ＵＦＪ銀行：7レベルまで認可
・コジマ：7レベルまで認可
・プランタン銀座：10レベルまで認可
理容師・美容師がヘアカラーの明るさの基準を持つこと は、意思の疎通をはかる上でも、非常に重要なことです。また 企業内でのヘアカラーの基準作りに、レベルスケールの果た した役割は大きく、今後も多くの企業で取り入れられると思 われます。
レベルスケールを利用するときに、 どのような問題が生じるか、どのようなことに気をつければ いいのか？、俺が考えたことを載せます。（これに関して言及している サイトや本は、いまのところ見つかっていない。）
・髪の質は人によって違う。ヘアカラーの退色するスピード も人によってかなり違う。染めた直後は基準内でも、一ヵ月後は 退色によって髪が明るくなることもある。退色したときは、どのように 対処するのか？（まさか、簡単に「黒髪に戻せ」とは言わないだろうな？ ）
・メタメリズム。照明条件に気配りできるか？照明が違うと、色の見え方も違う。
・色見本をちゃんと取り扱えるか？色見本を直射日光にさらし続けると、変色してしまう。そうすると明確な基準が台無しに。
・色見本の信者が生まれやすい。色見本に執着しているバカが生まれやすい。
以上の点を踏まえたうえで、レベルスケールを使うなら問題は少なくなりますが、果たして普通の企業人にそんなことできるか？というと、クエスチョンマークがつきます。色見本をちゃんと扱うなら、色の勉強がある程度必要になります。（色を扱うんだから。）色見本は、一般人でも簡単に取り扱えそうに見えますが、取り扱いを間違えると、トラブルが起こりえます。（例えば色見本自体が、退色したり）
対策は色について知ることであるが、それが難しければもっと簡単な 方法があります。
それは「レベルスケールは参考程度に留める。」ことです。会社の規定より少し明るい場合は誤差程度と受け止めるべきです。注意するときも、いきりたって注意するのではなく、相手の事情をちゃんと聞くべきです。脱色によって明るくなっただけかもしれません。あるいは照明条件によって明るく見えるだけかも・・・。
レベルスケールを「校則」のように扱うのもやめましょう。研修などで、スケールを頭に当てたり、「この髪の色は９じゃないか」と責めるような言い方はNGです。（まぁこれはモラルの問題だが。）
あと色見本は絶対視してはいけません。色見本を絶対視することがいかにアホであるかを、パーソナルカラーを例に紹介します。
パーソナルカラーリストとは、お客さんの肌の色、目，髪，顔立 ちなどから、似合う色のアドバイスを行います。具体的には、色を四 グループ（フォーシーズンカラーと呼び「春」「夏」「秋」「冬」の四種類） に分けて、クライアントの要素を分析することによって、 「一番似合う色は「冬」ですね。」とアドバイスします。 診断時間はサロンによってまちまちであり、1.5〜2時間が主流です。
そして診断が終わると、似合う色のグループの 色見本（カラースォッチ）がもらえます。 自分の似合う色の服を探す際に、とっても便利なツールです。
パーソナルカラーは、日本では1980年はじめに流行りましたが、数年で 下火になりました。（この背景を述べるとコンテンツひとつ位の量に なるのでカット。）しかし最近、色に関心を持つ人が増え、 パーソナルカラーが少しづつではありますが、メジャーになり つつあります。
しかしメジャーになると（⇔大衆化すると）、いろいろなトラブルが 顕著化するのが、世の常です。どのようなことが、 起こったかというと、パーソナルカラーの色見本とまったく同じ色 の服を血眼に探す人が現れたのです。
その「色見本絶対信者」は、店内にカラーサンプルを持参して、 「この色と同じ服はありませんか。」とある一色にこだわって しまいます。その色に比較的近い色や、同じ傾向を持ってい る色でも、「その色じゃなきゃダメ」の一点張りで、 試着しようともしないのです。これじゃあ販売員も困っ てしまいます。
色見本はあくまでも参考です。似合うグループの色見本を鵜呑みにして 買い物に行くより、似合う色のグループの傾向（色相、明度、彩度、 トーンなど）を理解して買い物に行ったほうが、選ぶ色の 幅が広がります。パーソナルカラーリストは、似合う色のグループの傾向を しっかりアドバイスするべきです。「似合う−似合わない」と言うだけでは、 カラーリストは絶対につとまりません。
色見本以外の色でも、似合う色は山のようにありますし、 似合うグループの色以外でも、コーディネートしだいでは使えるケースが 千も万もあります。パーソナルカラーばっかりにしがみつくと、 それこそ没個性の道を歩くことになります。
パーソナルカラーの例でありますが、「色見本が絶対だ」と言い切 ることが、いかに危険かを述べました。レベルスケールを扱う際は、 これらのことを肝に銘じておくべきです！！
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